Paladar Los Mercaderes，我在古巴第一晚吃饭的餐厅。古巴的餐厅分为国营和私营，随着古巴的逐渐开放，越来越多的私营餐厅开始出现在街头，而Paladar Los Mercaderes便是其中的一家。在古巴旅行其实有很多感触，因为这里的很多画面我们也曾经经历过。好的私营餐厅相对于国营餐厅可以提供更好的服务和菜品，当然价格普遍也比较高。LP对Paladar Los Mercaderes这家餐厅给出了$$$的价格标示，属于最高价位等级。一份含龙虾的海鲜主菜加一瓶瓶装矿泉水费用在30 CUC左右，的确是我在古巴期间吃过的最贵的一餐，不过感觉也是做的最好的一家。后来我在哈瓦老城那另外一家被LP标注为$$的餐厅吃含龙虾的套餐（包括前菜、主菜和甜点）不过20 CUC左右，而在哈瓦那以外的地区我吃到或者见到过的最便宜的龙虾则不到15 CUC。由于当天在机场换的钱非常有限（机场换汇汇率问题），而老城的几个换汇点此时也都已关门，我在走进餐厅的时候身上只剩下了大概35 CUC。因为知道这家餐厅的消费高，我在点菜后特别跟服务生确认最后的帐单是否会超过35 CUC，对方在知道了我的情况后也表示了理解。
凌晨3点从酒店出发，我们要赶一早的飞机去Santiago de Cuba。哈瓦那的街头，此时路上行人不少，这倒是有些出乎我的意料。哈瓦那何塞马蒂国际机场（Jose Marti International Airport）的一号航站楼主要以古巴国内航班为主，由于其年代已经非常久远，规模和设施自然无法与目前最新的三号国际航站楼相比。夸张点说，如果当时不是领队告诉我们机场到了，我甚至不敢确定眼前这个几乎没有任何标示的建筑物就是一座机场的航站楼，其规模大小估计也就跟我们一些偏远地区的县城长途汽车站相当。
Santiago de Cuba，古巴的第二大城市，位于整个古巴的东南角，距离首都哈瓦那约870公里。LP上说人们对Santiago de Cuba通常会有两种不同的认识：炎热的天气加上满街向你要钱的人和骗子会让你恨不得马上坐下一班车就返回哈瓦那；同时这里又是一座耀眼的文化之都，它在古巴文学、音乐、建筑以及政治和民族进化史上都留下了重要的乐章。所以无论是古巴本地人还是外国游客，人们要么爱这里，要么恨这里，很少人会持中立态度。可对我而言，也许我就是那个持少数中立态度人群当中的一个。其实我对这里并不了解，不喜人文的我在这次来古巴之前几乎没有做过功课，因此像历史、文化、政治等这些自然也就没有什么认识，所以很难在短时间内对这里产生共鸣。另一方面，我们在Santiago de Cuba的确遇到了不少主动向你要钱的人。我们下飞机坐上车后的第一个项目就是前往老城中心，然后在领队的带领下先熟悉一下整个城市。当我们的车刚刚在老城中心广场的一侧停下，广场上要钱的人就围了过来。不过这些人都只是嘴上管你要，并不会有多余的动作，所以你不给他/她也不会有麻烦。至于说骗子，我在街上的确遇到过主动向你卖东西或是推荐旅游项目的人，也许是一直对这些人存有戒心，最后自然也就没有被骗的事情发生。对于向我这样在发展中国家生活了多年，而后又在发达国家生活了数年且有过不同国家旅行经历的人来说，上面这些不足以让我讨厌这里。我对古巴本来就过多的期望，所以自然也就谈不上失望，我想这也许就是我能对这座城市保持中立态度的一个主要原因。
老城中心广场一侧的市政厅
老城中心的街景
音乐也许是最能体现古巴多元文化的一个地方。这已经是我第六次前往拉丁美洲旅行，因此巴西与阿根廷的音乐之前也有所接触。在我眼中，巴西的音乐其非洲元素更加鲜明，而阿根廷的音乐风格则更多的保留了西班牙的印记。相比于这两个国家，古巴音乐最显著的一个特征就是风格多样且呈现出了相互融合的特点。不管是Son、Rumba还是著名的Salsa，它们都是融合了不同地区音乐风格后的产物。Santiago de Cuba相比哈瓦那更靠近海地和多美尼加，非洲、加勒比以及欧洲的文化在这里相互碰撞影响，使得它成为了整个古巴文化交融最为密集的地区。在古巴旅行时你会经常遇到在街头/餐厅演奏的人，他们有些是为了挣钱有些则仅仅是自娱自乐。古巴的音乐讲究现场演奏，那种现场所传递出来的韵律与情绪是其最吸引人的地方。我们在跟领队Nadia熟悉城市的过程中便在一处街心广场上便遇到了这样的一群人。
Cementerio Santa Ifigenia，仅次于哈瓦那Necrópolis Cristóbal Colón的古巴第二大公墓，位于Santiago de Cuba城市西侧。这里埋葬着古巴历史上的众多政治与军事名人，而当中最有名的当属何塞·马蒂。这位古巴民族英雄的棺椁上披盖着国旗，陵墓的入口至今依然有古巴军人为其看守。据说古巴前任领导人菲德尔·卡斯特罗去世后也会被安葬在这里。在我眼里，Cementerio Santa Ifigenia要比Necrópolis Cristóbal Colón更为精致，视野中更多的绿色植物不仅为这里增添了许多祥和的气息，同时也让这里更有艺术感。何塞·马蒂陵墓前的卫兵每半小时换岗一次，每次换岗都像是一个仪式，有音乐的伴奏。游人可以观看仪式，但如果要用相机照相的话（包括在公墓其他地方）则需要另付5 CUC的费用。在古巴，很多景点都会对拍照单独收费，费用通常在1-5 CUC之间。相比于这里的物价以及景点本身的门票，这绝对不算是个小钱。拍照许可的费用虽然有明文规定，但执行起来似乎并不严格，更多时候是看在场工作人员的态度。对于正在开放的古巴，我想这也许其变化中的一个部分吧......
百加得（Bacardi）朗姆酒工厂。百加得如今是世界最大的家族私有烈酒厂商，全球第4大酒业公司，每年全球的销售量超过2亿瓶。Santiago de Cuba的这家朗姆酒工厂是百加得的发源地，1862年创建的它比如今大家所熟知的哈瓦那俱乐部（Havana Club）还要早70多年。然而随着百加得家族因为政治原因出走古巴，如今这家工厂被收为政府所有。酒厂目前每年生产超过900万升的Santiago de Cuba品牌朗姆酒，其中70%用于出口。这里不对外开放，但有一家酒吧可以让有兴趣的游客品尝并购买朗姆酒，当然还有在古巴必不可少的雪茄。
评论
百加得（Bacardi）朗姆酒工厂
说起古巴革命，那就必然要提到由古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗所成立并领导的七二六运动组织，而七二六这个名字就源自Santiago de Cuba。位于Santiago de Cuba东北部的蒙卡达兵营最早是由西班牙殖民者在1859年建立的一座监狱，古巴独立后人们为了纪念曾在这里被关押的古巴独立战争英雄吉列尔莫·蒙卡达（Guillermón Moncada）而改为了现在的名字。上世纪50年代，古巴前总统巴蒂斯塔统治时期这里是古巴的第二大军事要塞，驻有上千名官兵。由于巴蒂斯塔实行独裁统治，这招致了古巴国内的诸多反对，而卡斯特罗便是反对者之一。1953年7月26日清晨，以卡斯特罗为首的革命份子在Santiago de Cuba郊外的一处农舍集合，准备对蒙卡达军营发起突袭，夺取这里的武器装备。之所以选择蒙卡达，卡斯特罗认为这里有足够多的武器装备（因为是古巴第二大军事要塞），但却远离哈瓦那，所以防守必定薄弱，而时间选择在7月26日则是因为前一天正好是Santiago de Cuba每年一度的狂欢节。突袭开始，然而整个行动只持续了10分钟便以失败而告终。卡斯特罗的袭击计划虽然一直在秘密的进行，但这却帮助不了他们。很多参与行动的人在集合前对于要袭击武装要塞丝毫没有心理准备，不少人在听到计划后都表现出了忧虑和担心。另外，参与这次袭击的人员几乎全部来自哈瓦那，而来自Santiago de Cuba本地的则只有一名18岁的年轻人。原本卡斯特罗的计划是所有人员组成一个16辆车的队伍，利用偷来的军装佯装成由一个高级军官率领的代表团从古巴西部来到蒙卡达兵营。然而对当地地形的不了解让他们的车队在出发后不久便走散了，运载着重武器的车辆最后才到达，这使得前期到达兵营的人缺少了武器的支持。蹩脚的军服伪装很快便被兵营守卫发现，结果最终只有一辆车进入到了兵营内部。卡斯特罗在他的自传中也曾提到，当他驾车到达兵营大门时，这里的士兵很快便意识到兵营正在遭受攻击。而在他后面车上的人们以为此时已经进入兵营，便纷纷跳出车外。于是大家还没进入兵营，警报便响了起来。行动失败，卡斯特罗遭到逮捕。受审期间，他发表著名的辩词《历史将宣判我无罪》。1955年，巴蒂斯塔当局因受到民众压力，释放了卡斯特罗等人。同年，卡斯特罗兄弟离开古前往墨西哥，随后与切·格瓦拉等人一起创立七二六运动组织。因此，这个位于Santiago de Cuba的蒙卡达兵营可以说是古巴革命开始的地方。古巴革命后，这里像古巴的许多其他兵营一样变成一所学校，名字称为“七二六”学校。1967年，原兵营靠近当年袭击的区域被改造成了一家博物馆，用来纪念当时的那场战斗。如今，这里已经成为了Santiago de Cuba必去的景点。
Santiago de Cuba城市街头，西班牙殖民时期的建筑依然是这里的主题。
街边的小店
如果说音乐展现了艺术，蒙卡达军营代表了政治，那么Castillo de San Pedro de la Roca要塞就是Santiago de Cuba这座古巴文化名城的历史印迹。这座位于Santiago de Cuba西南约10公里的要塞最早于1587年由来自意大利的军事工程师Giovanni Battista Antonelli设计，用来抵抗海盗对Santiago de Cuba的侵袭（海盗曾在1554年成功地洗劫了这里）。然而由于资金的缺乏，整个建设工程直到1633年仍然没有启动。要塞随后的建设时间长达60多年，中间几经变化，最后终于于1700年完工。1997年，Castillo de San Pedro de la Roca要塞入选联合国教科文组织（UNESCO）世界文化遗产名录。它是现今保存最好且最完整的西班牙美洲殖民时期的军事建筑。
闲逛时正好遇到一家电视媒体在此取景
这里距离Santiago de Cuba机场不远，站在要塞高处，你可以清楚地看到机场跑道与飞机起降的过程。
今天我们的旅行将继续向东，前往隐匿在热带丛林中的偏远城市Baracoa。汽车从市中心驶出，经过安东尼奥马赛奥革命广场（Antonio Maceo Revolution Square），16米高的雕像不仅是Santiago de Cuba这座城市重要的标志，同时也是整个古巴最高的安东尼奥马赛纪念雕像。作为古巴独立战争中古巴军队的第二指挥官，安东尼奥马赛被人们认为是19世纪拉丁美洲最有名的游击队领袖之一。
从Santiago de Cuba到Baracoa的距离大约是260公里，算上中途的休息和吃饭，我们的车程大约需要六个半小时。窗外的景色变化得很快，前半段基本是城市和乡村，而后半程则一下进入到了山区丛林之中。就在这风格迅速转换之间，有一座城市的名字非常有名，那便是关塔那摩。一直以来我都以为“关塔那摩”只是美军在古巴的一个军事基地的名字，直到后来看过LP后才知道原来关塔那摩不仅是一个美军基地，它还是古巴一个省的名字，而这个省的首府也叫关塔那摩市。从关塔那摩市到美国所占领的关塔那摩湾，中间的距离只有15公里。我们的汽车停在了路旁的一个休息区，这里位于一个高处，里面还有座类似瞭望塔一样的建筑。顺楼梯登上瞭望塔，休息区的工作人员很快便拿着两个望远镜跟了上来。这是我们行程中距离美方实际控制区最近的地方，地图上看直线距离不超过5公里。说起美国在古巴所占领的这块地方，这还要从1901年美国与古巴签订的普拉特修正案（Platt Amendment）说起。美西战争（1898年美国为了夺取西班牙的美洲殖民地进而控制加勒比海而发动的战争）结束后，古巴摆脱了西班牙的殖民统治，但实际的控制权却又转到了美国人手里。普拉特修正案作为陆军拨款法案补充条款和古美关系的修正案，之后作为附录被写入了古巴宪法，最终导致了古巴实际处于美国的被保护国地位。美国在实际控制古巴后，于1902年承认古巴独立，但却一直占领着关塔那摩湾。1903年，美国与古巴签订协议，古巴将关塔那摩湾周边120平方公里的土地租借给美国，美国则把这里作为一处海军基地和战略补给站，用来维护巴拿马运河的秩序。1934年，协议被再次修改。租期变为无限期租约，除非两国政府再签订新的协定，而美国政府付给古巴的租费则由1934年前2000美金/年增加到了1938年后的4085美元/年。1959年，随着古巴革命的胜利，卡斯特罗很快便要求美国无条件偿还关塔那摩湾。然而由于当时正直冷战时期， 美国忌惮古巴与苏联之间的关系，于是拒绝了古巴的要求。1964年，古巴停止向关塔那摩湾供水。基地内的美军先是执行了非常严格的限水令，随后又开始从牙买加引进淡水，最后不得不从美国本土搬迁了一座海水淡化处理厂来到关塔那摩。与此同时，随着古美之间的关系破裂，关塔那摩海军基地周边也成为了西半球最大的雷区（地雷已于1996年排除）。2002年，美军在关塔那摩海军基地设置的一座军事监狱，主要用来关押在阿富汗战争中捕获的恐怖分子，这便是著名的关塔那摩监狱。根据美方的说法，这里所关的都是被俘获的都是“非法战斗人员”，不是战俘，因此不享有《日内瓦公约》所规定的任何权利。奥巴马就任美国总统后，于2009年1月21日签署行政命令，表示将于一年内关闭关塔那摩湾监狱，但国会最终并没有批准这条命令，关塔那摩监狱也因此持续到今天。通过望远镜，你可以依稀看到关塔那摩湾内的一些建筑物和雷达等设施。与此同时，这里周边你还可以看到古巴军队以及他们训练场。不过实话实说，古巴部队的装备似乎实在寒酸了一点。另外，不要以为望远镜是免费的，古巴人民现在已经看清了旅游致富的路子。当你准备下楼离开瞭望台时，就是人家管你要钱的时候了，基本的费用是每人１CUC。
Baracoa曾是西班牙人在古巴的第一个定居点，也是最早的首府。哥伦布在其第一次横渡大西洋时就是从这里登上的古巴大陆，因此这里也被称作古巴的第一城。然而，偏僻的地理位置加上交通的不便让这里很快便失去了位置，并由此在古巴大陆上“与世隔绝”了长达近450年。今天的Baracoa虽然已经不像以前那样封闭，但与我所去过的古巴其他地方相比似乎依然比较落后。这里的城市规模很小，市中心广场前的几条狭窄街道几乎就是这里的全部。伸手要钱的人，从第一天起每天都会向我们推销数次“三无”巧克力的游商，还有那位要去巴西演出的老人，这里街上的行人似乎总是那么几个，而且你在每天的不同时段都能看到他们的身影。Enrico曾有些不解的问我，难道这里的人们都不用工作吗？对于这个问题，我也不知该如何回答。相对于古巴的其他地方，Baracoa给我留下的印象并不深刻。这也许跟心态有关，毕竟我对人文的兴趣不如自然风光，而Baracoa又刚好是我这次古巴之行最早接触到的几个地方。其实对于Santiago de Cuba以及后面我所去过的那些古巴城镇，在旅行的过程中我一直没有找到那种看到自然风光后会产生的兴奋与激动。然而当我结束旅行，回到家用电脑打开这次所记录的照片，我似乎开始有些明白了人文作品的引人之处。对于未来的人文旅行，也许我需要思考的是该用如何的心态去面对它。
这是我此次古巴旅行最喜欢的照片之一。“Tu ejemplo vive, tus ideas perduran”，翻译成中文大概可以说成“你的生活是我们的榜样，你的思想将会传承下去”。 在古巴街头你经常会看到类似这样的宣传标语，标语的旁边往往还有一幅古巴革命领导人的画像。然而随着时代的变迁，切·格瓦拉当年所追求的东西真的能被这里的后人们所传承下去吗？西方游客的不断涌入以及古巴的逐渐开放让这里已经改变了不少，不仅是我，团队中的不少西方游客也觉得我们现在看到的也许已经是最后的古巴了，大家为此都感到幸运但同时也表现出了无奈。
Hotel El Castillo是一家酒店，它位于Baracoa曾经最高的要塞之中。站在这里你可以看到这个城市的全景。Baracoa真的很小，小到一张照片就几乎能囊括它的全部。
评论
Museo Arqueologico la Cueva Del Paraiso
Museo Arqueologico la Cueva Del Paraiso，相对来说这也许是Baracoa最有看头的一个天然博物馆。此处有几个天然岩洞，考古发现这里曾经是泰诺人（Taino）的墓室。泰诺人加勒比地区的主要原住民之一。Cuba一词据说就是来自泰诺语，虽然确切的含义并不清楚，但大致可以翻译为“辽阔的沃土”（Cubao）或是" 好地方" （Coabana）。15世纪西班牙殖民者到达后，泰诺人逐渐开始灭绝。主要原因一方面是泰诺人本身缺乏对传染病的免疫能力，另外就是殖民者们所带来的战争与屠杀。博物馆周边出土了近2000件古代泰诺人的文物，从尸骨、陶器到3000年前的岩雕。
评论
Catedral de Nuestra Senora de la Asuncion
从Museo Arqueologico la Cueva Del Paraiso出来，天色已经逐渐变暗，刚停了不到半天的雨水似乎又有卷土从来之势。我返回Baracoa的中心广场，四周随便拍了几张照片后便回到了住处。雨很快下了起来，等在餐厅吃完晚饭，路上的积水已经完全将公路淹没，部分临街的房屋内也已经开始进水。我们司机好心的把每一个人送到各家的家门口，这才让大家没有落汤鸡。大雨下了整整一夜，直到第二天上午我们离开时也没有完全停下来。Baracoa的手机通信此时已经完全中断，这里似乎又再次变成了一座“孤岛”。
位于Baracoa 市中心广场的Catedral de Nuestra Senora de la Asuncion。教堂最早建于16世纪，现在我们看到的则是在2011年翻新后的样子。教堂里面有一个木制十字架，据说是哥伦布1492年第一次登上古巴大陆时在Baracoa附近树立的。还有传言说这个十字架是哥伦布当年从欧洲带过去的，不过后来人们发现十字架所采用的木材就是古巴本地的木材，因此这个传言自然也就是假的。
Casa del Chocolate，市中心广场附近的一个巧克力甜品店。Baracoa是古巴的巧克力之乡，这家店在此有一定的知名度，里面可以买到普通巧克力、巧克力冰淇淋和热/冷巧克力。Enrico曾经在这里买过几块巧克力，味道我不知道怎么样，据他说还挺不错的，不过价钱我认为并不便宜。
市中心广场附近的一个雕像
评论
Day8Santiago de Cuba
Santiago de Cuba
我得承认古巴是一个需要用心去体会的国家，这是我逐渐才领悟到的。初识古巴的人也许不会觉得这里有太多的乐趣，但是只要你多花些时间去细心观察，那些存在于细节当中的独特韵味就会展现在人们面前。从Baracoa回到Santiago de Cuba已经是下午4点，为了不浪费时间，我还是决定到街上去走一走，尽管此时的我对古巴依然没有太多的印象。
不管未来如何，这些老爷车永远都是古巴一个时代的见证与记忆。
如果你想用最简单快捷的方式来认识这座城市，那就到Parque Céspedes去坐上一个下午。这里不仅保留着最原始的西班牙建筑，它更是一个流动着的生活万花筒，行走中的路人、坐在花园里闲聊的朋友 、追逐玩耍的孩子、骗子与乞丐，以及拿着各类乐器自娱自乐的普通人，Parque Céspedes向我们展示了Santiago de Cuba这座城市的一切。每当我现在看到这些照片，我都会回想起当时与Enrico在此闲聊了近一个下午的场景。我们聊着古巴的现状与未来，探讨着社会主义与资本主义......
Camagüey，古巴的第三大城市，其前身是1514年在古巴北部海岸建立的圣玛丽亚王子港（Santa María del Puerto del Príncipe）。由于受到海盗的持续侵扰，王子港于1528年被迫迁到了城市现在所在的地方。1903年，这里更名为Camagüey。据说新的城市名字源自本地一种名为Camagua的树种，根据当地土著的传说，这里的所有人都是Camagua树的后裔。Camagüey的城市布局很奇特，这里的街道蜿蜒交错如同一个巨大的迷宫，让人不禁想起摩洛哥古城麦地那。一种解释说Camagüey的街道之所以这样复杂是为了防御掠夺者的入侵，因为攻击者要想外围成功进入到城市中心只有一条路可以走，但这一说法并没有得到当地居民的认同。这里的居民认为迷宫一样的街道完全是因为没有城市规划而造成的，所有人在建造房屋的时候都想离他们的本地教堂近一些。作为古巴的天主教中心，不大的Camagüey老城里有15座天主教教堂。1998年，时任罗马天主教皇约翰·保罗二世（Pope John Paul II）曾亲临这里，并出资翻建了Camagüey历史最悠久的天主教堂。2008年，Camagüey老城被联合国教科文组织评为世界文化遗产，成为了古巴的第九处世界遗产。我们到达Camagüey已是下午4点多，短短2个小时的时间让我对这里没有太多的认识，更何况大家还是坐着人力三轮车穿梭于老城的街道中，那些关于迷宫的“传说”自然也就无法感同身受。如果可以选择，也许我会在这里再多停留1-2天，感受一下这里的街道，可惜我没有这个机会。
Iglesia de Nuestra Señora de La Merced，被人们认为是Camagüey最令人印象深刻的殖民时期教堂。当地人传说1601年一幅画像从地下深处的水中浮出，地点就在教堂现在所在的位置。至此以后，这里便成为了人们敬仰礼拜的地方，一个祈祷室也因此修建了起来。1748年教堂正式修建，随后又在1848年和1909年两次因火灾而重建。
教堂外的Plaza de Los Trabajadores，翻译成中文是工人广场。广场建于18世纪，之前叫作Plaza de la Maerced，是古巴最早的三角形广场之一，古巴革命时期因为当地的工人运动而改为了现在的名字。
广场旁的一个邮局，建筑物上面挂着一个巨大的切·格瓦拉雕像。
Casa de Arte Jover，古巴最具奇思构想与创造性的现代画家Joel Jover与Ileana Sánchez的画廊，同时这里也是夫妻二人的家。这里不仅可以看到他们创作的大量艺术作品，其画廊展品摆放的本身也很吸引人。
日落时分，Plaza del Carmen广场附近，一辆辆载着游客的三轮车接踵而来。眼前的景象让我想起了北京的胡同游，同样是人力三轮车，同样是拉着游客穿梭于纵横交错的小巷之间，这是何等相似的画面。
当地的古巴人坐在自己家的门口，休闲地看着我们这样一群“老外”。
Plaza del Carmen，10年前这里还是一片废墟，如今经过修复，这里已经成为了Camagüey排名最高的景点。广场上几个真人大小的铜像，出自当地的古巴著名艺术家Martha Jimenez Perez之手，它向人们展现了Camagüey普通人民的日常生活。
天暗了下来，小贩们已经在Plaza San Juan de Dios上支起了摊位，向游客出售一些旅游纪念品。Plaza San Juan de Dios是古巴最卓著的殖民遗迹之一。这里的鹅卵石、红瓦屋顶以及窗户的样式无一不在诉说着Camagüey的殖民史。同时，这里对于古巴人来说还有一个重要的意义。1873年，古巴民族独立英雄Ignacio Agramonte的遗体被西班牙人带到这里并烧毁。古巴独立后，人们把这里设为国家纪念碑（National Monument），依次来纪念他们的民族独立英雄。
The Best Mojito，不知这家小店所卖的Mojito是否真如其名，反正Plaza Mayor广场旁的绝佳位置倒是让这里不愁没有生意。
Plaza Mayor广场旁的一家比萨摊，老板给自己摊铺起的名字非常有意思。它不是我们所理解的Internet，这里的人们也很少有人接触过互联网。互联网的在古巴更多是一种象征，代表着现代与时尚的潮流。
评论
Day 11 Trinidad
Museo Histórico Municipal
Museo Histórico Municipal（城市历史博物馆）占据了Plaza Mayor广场附近的一处较大建筑。这座建筑建于1827-1830年，属于当时Trinidad最有钱的家族之一Borrell家族。博物馆除了其建筑本身展现了19世纪欧洲与古巴的建筑风格外，这里还有一些图片和实物展览向人们展示当地的文化历史。当然，以上说的这些我想并不是包括我在内的大多数人来这里的原因，因为博物馆本身可看的东西有限。大家买票进来这里的一个主要原因就是站在博物馆的塔楼顶端可以俯瞰Trinidad老城，它的景色我认为应该是对得起门票钱的。
Plaza Mayor广场旁，一名歌者正坐在那里弹着手中的吉他。他的歌声不大，但在这清静的广场上却显得格外清晰。他的声音有一种经历，有一种孤僻，同时又带有一份莫名的悲伤。我被他的歌声所吸引，主动往他身前的琴盒里放了1 CUC。他冲我笑了笑并点头示意，然后很配合的让我给他拍了照。下午再次经过广场，我又看到了他。同样的歌声，同样的情感，看到我经过时又同样对我笑了笑。然而正是这一笑让我回到了现实，他这次的微笑绝对不是因为对我还有印象所露出的笑容，我可以明显感觉出他希望我给他投钱的意思。这时我才明白，原来他与那些餐厅酒吧里的乐队一样，音乐只不过是他赚钱的工具罢了。
Parque el Cubano，Trinidad市郊不远处的一座森林公园。一条单程3.6公里的徒步路线可以将你带到丛林里的一个瀑布。古巴对我来说并不是一个理想的户外运动场所，虽然这里也有一些水上户外项目，但作为一个旱鸭子，山地丛林对我的吸引力要远远大于大海。我知道古巴也有一些徒步路线，但这里的自然风光与其他地方相比显然要逊色不少。
Plaza Vieja，中文名称老广场（Old Square）。这也许是哈瓦那老城4大广场中最安静同时也是最能让人心情放松的一处广场。广场最早形成于1559年，是哈瓦那老城内的第三处广场，位列Plaza de Armas和Plaza de San Francisco de Asis之后。这里最早被用于军事演习，后来又变成了露天市场。广场四周的建筑呈现的是不同历史时期的风格，很多都属于哈瓦那那些最富有的家族，1996年的大规模翻新工程让它恢复了当年最美丽的样子。
哈瓦那城市博物馆（Museo de la Ciudad），在参观过的哈瓦那博物馆当中我觉得这是其中值得一看的一个。博物馆建筑的前身是西班牙殖民时期哈瓦那总督的官方府邸，同时也被用作市议会的开会地点和监狱。它最初的建设计划开始于1773年，采用的是古巴巴洛克式的建筑风格，很有特色。1968年，这里被改造成哈瓦那城市博物馆，用来展示来自哈瓦那的艺术和历史文物，而这里的房间许多也还保留着当年殖民时期的原始装饰。
评论
武器广场
武器广场（Plaza de Armas）的四周，小贩摊位的书架上摆着很多关于古巴革命的书籍，不少图书的封面上印着切·格瓦拉的头像。当年的民族英雄今天被拿来当作赚钱的噱头，真不知道切·格瓦拉如果能看到这些心里该是怎样的一番滋味。
评论
Castillo de la Real Fuerza3篇游记中提到
Castillo de la Real Fuerza，哈瓦那老城里的一处城堡。1555年，附近的一处老的城堡（Fuerza Vieja）在抵御法国海盗的攻击中损毁严重，于是新的城堡在1558年开始修建，并于1577年完工。考虑到Fuerza Vieja此前距离港口的位置偏远，Castillo de la Real Fuerza在设计选址时就选在了距离哈瓦那港口较近的更好的战略位置上。然而尽管新的城堡比老城堡更靠近港口，但人们还是很快便意识到它的位置依然距离海港的入海口太远，无法起到有效的防御堡垒作用，西班牙人最后也只好将它改造成了哈瓦那总督的住宿。当然无论如何，Castillo de la Real Fuerza依旧是目前美洲大陆上现存的最古老的城堡之一。2010年，Castillo de la Real Fuerza重新面向公众开放，成为了古巴首屈一指的海事博物馆。这里不仅展示了许多有关古巴海事方面的历史文物，而且还是欣赏哈瓦那城市与海港风光的一处理想位置。我很想对这里做出一个正面的评价，但里面工作人员所做的事情却让我对它的印象大打折扣。一名工作人员先是很热情的假装向我介绍博物馆里的一些藏品，与其说是介绍，不如说只是把我快速拉到几处展品前向我指了一下。她的一系列动作显得都很紧张也很快，我虽然感觉到了中间有什么不对，但也未曾多想，毕竟这是博物馆的官方工作人员。然而，当她快速向我指点了一圈过后，这名工作人员开始向我要起了小费。在我拒绝后她依然没有放弃，居然拿出了一张5元人民币的纸钞说想让我给她换成CUC，因为外币在古巴国内无法使用。我不想跟她继续纠缠，拿出钱包想给她1CUC换她手里的人民币。这名工作人员见我拿出了钱包，很快把我拉到了一旁，然后像做贼似的说要躲开博物馆里的摄像头。当她见到我只给了1CUC后，她很失望也不甘的说我给你的可是5元人民币。我很无奈，回复她说就这我已经是多给你钱了，然后便很快地离开了一层展厅。来博物馆二层，不久另一名工作人员同样拉着我来到博物馆不对外开放的一处城堡露台，嘴里一个劲儿的说Beautiful Beautiful。美不美我没感觉到，但随后开始向我要小费却是真的。刚刚的糟糕经历还没过去，同样的事情又再次上演，我坚决予以拒绝，并离开了这里。本来应该很有看头的一个博物馆，结果被这两个工作人员一闹，我几乎什么也没看就离开了，实在不知道该说些什么了。逐渐对外开放的古巴在外国游客的“慷慨”下对金钱的意识越来越强，餐厅酒吧里一波接一波的乐队、关塔那摩休息区塔楼上的望远镜、走进街上问也不问就对你画像的街头“画家”、还有今天的这两个博物馆工作人员，古巴真的正在改变......
远眺哈瓦那入海口的莫罗城堡（Castillo de los Tres Reyes Magos del Moro）
评论
El Templete1篇游记中提到
Museo el Templete博物馆，一座1828年建造的新古典主义微型礼拜堂坐落其中。1519年11月，哈瓦那的第一次弥撒就是在这里的一棵木棉树下进行的。如今，一棵相似的木棉树依然树立在那里，向人展示着过去的历史。
Palacio de Los Condes de Santovenia，它的历史最早可以追溯到1780年。1867年它被改造成豪华酒店，成为了哈瓦那最古老的酒店之一。上世纪90年代，一家古巴的旅游公司再次对这里进行了大规模的翻新，成为了具有27间房间的5星级酒店---Hotel Santa Isabel。
评论
哈瓦那大教堂1篇游记中提到
哈瓦那大教堂（Catedral de San Cristóbal de la Habana），古巴的11座罗马天主教堂之一。大教堂建于1748-1777年，采用的是巴洛克式的建筑风格混以托斯卡纳元素，被认为是古巴最好的巴洛克式建筑之一。教堂正面的2座钟楼并不对称，右侧比左侧要宽大不少，据说这样的设计可以让大雨过后的广场积水能够迅速通过附近的街道流入不远处的大海。也正因为如此，哈瓦那大教堂被人称作是世界上唯一的一座正面不对称的巴洛克式建筑。1795年，巴塞尔条约的签订让西班牙人丧失了圣多明各的领土，哥伦布的遗骸不得已从圣多明各被转移到了哈瓦那，安放在了哈瓦那大教堂一个未加标志的铅制棺材中。1898年，古巴独立战争取得胜利，哥伦布的遗骸又被运回西班牙的塞维利亚安葬。当然，以上这些都是传言。由于哥伦布在圣多明各的墓地曾被多次挖掘，学术界对他的遗体下落至今也没有一个统一的结论。
评论
La Bodeguita del Medio7篇游记中提到
五分钱酒馆（La Bodeguita del Medio），中国人对这里的印象也许大多来自于美国作家海明威。几乎所有的中文游记和中文介绍上都说这是当年海明威在古巴最爱的酒馆，这里因为海明威而闻名于世，而酒馆更是在显要位置上摆放着当年海明威亲笔书写的“My mojito in la Bodeguita, My daiquiri in EI Floridita" （我的莫吉托在五分钱酒馆，我的代基里在佛罗里达）。可事实真的是如此吗？根据当年酒馆老板Angel Martinez的说法，海明威其实并不是这里的常客。而那个现在被放在酒馆显要位置上的海明威“签名”，美国鸡尾酒博物馆创始人之一的Philip Greene（美国鸡尾酒历史学家，著有To Have and Have Another: A Hemingway Cocktail Companion一书）通过研究发现，这或许也根本就不是他的真迹。不少中国游客都觉得是海明威造就了五分钱酒馆，但西方游客对此则要显得更直接些，他们来到这里的目的似乎只有一个，那就是能够喝上一杯Mojito。 1942年，酒馆的创始人Angel Martinez在哈瓦那老城买下了这个店铺。起初这里叫做Casa Martinez，是一家经营典型古巴产品的杂货店。店里不时会为一些老主顾准备晚餐，但大部分人来这里都会跟朋友们喝上一杯，他们喝的是一种叫做Mojito的新款鸡尾酒。La Bodeguita 声称这里是Mojito的发源地，但这一说法至今仍存有争论。1949年，店里聘请了一个名叫Silvia La China Torres （从名字上看这名厨师也许是中国人的后裔也说不定）的厨师作为店里的大厨，美味的食物让Casa Martinez很快就成为了哈瓦那市中心的文化交流场所。音乐家、艺术家、作家以及记者，古巴的知识分子似乎一下都集中到了这里。这些人中不乏各界文化名人，海明威便是其中之一（当然根据Angel Martinez的说法，他并不是店里的常客）。1950年这里更名为Bodeguita del Medio，也就是酒馆现在的名字。新的名字源自于一位名叫Felito Ayon的前卫编辑，他是店里的老主顾，也是他让酒馆在哈瓦那艺术圈内流行开来的。因为Casa Martinez位于街道的中间地段，Felito Ayon每次邀请朋友来这里坐坐的时候就会用到“中间的酒馆”（Bodeguita del Medio）这样的说法来描述它的位置。久而久之，Bodeguita del Medio的说法就与酒馆画上了等号。上世纪50年代末随着市场的需要，Bodeguita del Medio正式变为了一家餐厅兼酒吧。如今，La Bodeguita的餐厅已经遍布世界，很多人到这里为的就是想品尝一杯正宗的古巴Mojito。五分钱酒馆依然保持着当年的热闹，但你不能否认它其实已经发生了变化。这里几乎已经完全变成了商业化的旅游景点，商家在利用各种噱头叫卖着价格比其它地方高出2-3倍的Mojito，而来自世界各地的游客们对此却依然乐此不疲。至于说酒馆内外那些已经满是各国游客签名的墙面，我想还是省省力气吧，因为这些墙面每过一段时间就会被重新“归零”的......
Buena Vista Social Club，哈瓦那夜晚的数个演出表演秀之一。这个的名字在古巴乃至世界都有着特殊的含义，因为从某种意义上说它代表着古巴音乐的精神。Buena Vista Social Club最初是一个以音乐和舞蹈为主题的会员社交俱乐部，这样的俱乐部在1940年代古美关系甜蜜期很是流行，不少当年的古巴音乐人都曾在此相聚演奏。Buena Vista翻译成英文是Good View，也就是“好风景”的意思，因此不少中文翻译也把它称为“好景俱乐部”。随着古巴革命的胜利，俱乐部被迫关闭。上世纪90年代，古巴音乐人Juan de Marcos González与美国吉他手Ry Cooder从俱乐部的名字中受到启发，他们联合了一些包括当年曾在俱乐部中表演过的传统音乐人一起制作了一张同名专辑。这张专辑很快在国际上取得了成功，同时也吸引了德国导演Wim Wenders的注意。1999年，同名音乐纪录片Buena Vista Social Club（《乐士浮生录》，又名《乐满哈瓦那》）开始上演。影片一经问世便得到了空前的好评，在国际各类影展上接连获得了13座最佳纪录片大奖，被人们认为是近年来国际知名度最高的音乐纪录片之一。影片和专辑的成功让人们又开始重新想起了那群已经被遗忘了的古巴音乐人，想起了古巴的传统音乐与拉丁美洲音乐。“Buena Vista Social Club”一词在人们心中也逐渐变成了一个品牌与代名词，代表了古巴音乐的黄金年代。今天，在Buena Vista Social Club舞台上表演的依然有不少老的音乐人，但不能否认当年的人们正一个个离我们而去，舞台上年轻的面孔也逐渐多了起来。我对年轻的音乐人没有任何偏见，但对这个舞台却似乎提不起太多的兴趣。也许是因为我对古巴传统音乐不够了解，但剧场略显糟糕的音响效果无疑让我对它的印象打了折扣。外国游客的涌入让这里的演出显得更加商业娱乐化，主持人会问现场的每位观众来自哪个国家，然后放上一段这个国家的经典乐曲，Natasha甚至还自告奋勇地在音乐的伴奏下上台表演了一段爱尔兰的传统踢踏舞，尽管据她说自己只学了几天。当我说到中国时，音响里放出来的是一个连我自己都没听过的2、30年前的民族歌曲，这实在让我有些哭笑不得。说实话我不太喜欢这样的演出风格，因为这里是古巴，因为这里叫做Buena Vista Social Club。如果Buena Vista Social Club真的代表了古巴音乐的精神，那么眼前的演出在我的意识中不应该是这个样子。也许是我理解还不够，又或是古巴正在改变，我不能确定自己的答案......
我和Enrico都是晚上才与新的队伍会和，于是白天便在哈瓦那国家精品艺术博物馆（Museo Nacional de Bellas Artes）里转了许久。虽然我们对于艺术都了解不多，但至少在这炎热的哈瓦那博物馆里是有空调可以吹的。哈瓦那国家精品艺术博物馆整体分为两个部分。一部分展示的是世界范围内的艺术品，时间跨度从公元前500年一直到现在，里面包括了许多古希腊和古罗马时期的雕像艺术，料想应该是当年西班牙人留下来的。博物馆的另一部分则是古巴艺术专馆，里面展示的是从17世纪一直到今天古巴本地人的艺术作品。两个展馆并不在一个地方，中间需要走7、8分钟的样子。博物馆内不允许拍照，我也只是在一个偏僻的角落偷偷地胡乱拍了一张，就算是留个纪念了。
古巴向来以人文风光见长，自然风光在这里大概屈指可数，而比尼亚莱斯山谷（Valle de Viñales）显然可以算是一个。这个位于古巴西部的山谷是典型的科斯特地貌，类似于我国的桂林，因此这里又有古巴“小桂林”之称。这里曾经是一整片数百米高的山地，地下河的河水大约在1亿年前的白垩纪开始不断冲刷由石灰岩构成的岩床，并由此形成了规模巨大的岩洞。在河水的不断冲击下，山体开始坍塌，从而形成了今天我们看到的比尼亚莱斯山谷。这里是古巴最好的石灰岩岩溶山谷样本，拥有着岛上最大的洞穴系统，因此它也成为了古巴攀岩与探洞的理想场所。1999年，比尼亚莱斯山谷连同这里的传统农场与村落被评为世界文化遗产。（Unesco World Heritage）。
比尼亚莱斯山谷内有很多洞穴，Cueva del Indio和Cueva de San Miguel算是其中的两个。由于开发程度高，它们也是常规游客最常去的。两处洞穴中，Cueva del Indio进入后可以坐船从地下暗河离开岩洞；Cueva de San Miguel的入口处有一个洞穴酒吧，晚上如果有乐队演出的话应该会有点意思。不过总的来说，这两处洞穴并没有什么特别之处。
Cueva de San Miguel出口处的餐厅，它与洞穴入口处的酒吧同属一家，反映了当年的古巴逃亡奴隶在躲进山谷洞穴后的流浪生活。
路旁的香蕉树
在我眼中，比尼亚莱斯山谷更适合远观，细节上则要逊色不少
Mural de la Prehistoria，古巴科学院前测绘主管Leovigildo González Morillo在1961年设计的作品，他是墨西哥画家迭戈·里维拉（Diego Rivera）的追随者。巨大的工程当年由18个人耗费了4年的时间才最终完成。壁画上巨大的蜗牛、恐龙、海怪和人类是进化论的象征。
烟草被普遍认为是由哥伦布引进到欧洲大陆的。1492年，他的三名船员在Hispaniola岛（今天海地与多米尼加共和国所在岛屿）首先遇到了烟草，当地人向他们介绍说这是一种可以散发出独特香味的植物。由于烟草在当时的加勒比各地都有广泛的传播，所以当哥伦布等人在古巴再次与它相遇时他们已经不再新奇，不过船员们却意外的发现当地的Taínos人会把烟草弄干后卷起来吸食，样子与今天的雪茄相似。逐渐地，吸食烟草的习惯在西班牙船员与其它欧洲船员中流行开来，并由此传播到了整个欧洲大陆。直到20世纪前，雪茄的生产几乎全部以手工卷制为主。虽然在工业化的今天，大部分雪茄的生产已经被机器所代替，但是一些优质雪茄的生产如今依然保持着传统手工卷制的方式。好的雪茄在制作过程中会采用多种不同的烟叶来完成一只雪茄，以此来达到更为丰富的口感，而一名熟练的工人每天则能卷制上百只这样的雪茄。我们在随后的一天曾参观过位于Pinar del Rio的一家雪茄工厂（Francisco Donatien），那里操作工人的熟练程度就像上面所说的那样，只不过里面的生产环境很难让人把它与雪茄高大上的形象联系起来。另外因为社会体制的问题，古巴的所有雪茄工厂都是国营，每家工厂不会只生产一个品牌，而是多个品牌都会放在一个工厂里生产。换句话说，古巴的雪茄，从Cohiba（古巴的顶级雪茄品牌）到一般品牌，它们或许都出自同一家工厂，而同一品牌的同款雪茄它们也可能来自不同的工厂，这实在件有意思的事情。虽然国营的雪茄工厂大多不允许照像，但民间的雪茄卷制可没有那么多限制。当地的烟草种植户会为前来拜访的游客详细展示雪茄的全部卷制过程，游客们在这里也可品味一下民间古巴雪茄的味道。如果感觉不错，自然也可以向这些农户购买他们自己卷制的雪茄，价格要比那些在古巴国营工厂里生产的雪茄便宜不少。当然需要注意是，农户手里的这些烟叶应该都是国营工厂挑剩下的，因为那些最好品质的烟叶一定会被用作去生产古巴的顶级雪茄，毕竟那可是古巴对外出口的支柱产业。
我们现在所在的地方是古巴最西端的比那尔德里奥省（Pinar del Río），这里在西班牙人到来以前居住是一群以游牧为主的印第安民族---Guanahatabey人。他们以洞穴为家，靠从海里打捞上来的食物为生，远落后于岛上生活的其它土著民族，其文化也相对独立于居住在古巴东部的泰诺人（Taíno）和西波内人（Siboney）。1492年西班牙人登陆古巴后，Guanahatabey人遭到灭绝，有关这个民族的第一手历史资料也很少被保留下来。在这之后的相当长一段时间里这里都曾是不毛之地，直到16世纪后期，菲律宾人的大量涌入才让该地区有了城市的出现。西班牙人掌控的马尼拉邮船不仅把数量众多的中国商品运到了古巴，同时它带来了大量菲律宾与其它亚洲国家劳工。这些劳工大多被安排在当地的烟草种植园工作，用以代替原本的欧洲工人好方便管理。他们当中的大多数人后来都留在了古巴，在与当地人通婚后很快便与家乡失去了联系。这些劳工说着西班牙语，信奉着天主教，但同时他们也是西班牙人的奴隶。不少劳工客死他乡，但也有人活了下来，这也就是为什么在今天的古巴姓氏中有许多菲律宾或中国-菲律宾姓氏的发音。西班牙人最初把这里叫做新菲律宾（Nueva Filipina），1770年代更名为现在的Pinar del Río省。作为该省的省会城市，Pinar del Río市曾是当年西班牙人在古巴建立的最后几个主要城市之一。烟草种植业的发达让这里自然少不了雪茄制作工厂，包括Cohiba在内的多个雪茄品牌今天都会在市内的Francisco Donatien工厂进行生产。工厂对外开放，游客可以在工作人员的带领下入内参观。可正如我前文所说，这里在参观过程中是绝对禁止拍照的。
除了雪茄工厂，Pinar del Río市内还有一家名为Fábrica de Bebidas Casa Garay的酿酒厂。古巴的朗姆酒（Rum）世界闻名，与威士忌的谷物原材料以及白兰地的水果原材料不同，朗姆酒的酿造是以蔗糖为原料而制作的。古巴知名的鸡尾酒，莫吉托（Mojito）与自由古巴（Cuba Libre）皆是用这种烈酒调配而成。而这家Fábrica de Bebidas Casa Garay酒厂生产的Guayabita del Pinar酒与普通朗姆酒又有所不同，因为它在酿造的过程中还加入了一种野生番石榴的果实，所以严格来说这既不是朗姆酒也不是白兰地。但酒的特别之处就在于此，由于它所加入的这类野生番石榴是该地区特有的一种植物，因此放眼世界也只有这里才能酿造出这种具有独特气味与味道的“朗姆酒”。酒的最初配方如今已经失传，人们只知道16世纪定居于此的西班牙家庭是最早将蔗糖与酒精以及野生番石榴混合在一起的人，但这并不影响Guayabita del Pinar今天的品质以及它所获得的一系列奖项。同古巴的许多工厂一样，Fábrica de Bebidas Casa Garay酒厂的生产规模也不大。游客可以参观酒厂的储存室和罐装车间，但却无法看到酒的制作过程，应该说是有些遗憾。这里看上去更像是一个家庭作坊，而非正规的工厂，所有东西似乎都很简陋与随意，当然古巴的多数工厂大概都是这个样子的
从最东端的Baracoa到今天最西端瓜纳阿卡维韦斯半岛（Península de Guanahacabibes）上的Maria la Gorda，不知不觉中我已横穿了整个古巴大陆。在近乎与世隔绝的酒店外，人们悠闲的躺在沙滩的躺椅上，太阳一点一点由高到低，最后印红了整片天空。
评论
Day 20 国家公园
Parque Nacional Península de Guanahacabibes国家公园
我们所住的旅馆位于Parque Nacional Península de Guanahacabibes国家公园内，这是古巴大陆位置最偏僻的旅馆，同时也是整个国家公园唯一两处可以住宿的地方之一。它的位置虽然偏僻，但却是我这次古巴之行住过条件最好的一家旅馆，当然你不能把它去跟哈瓦那或者巴拉德罗（Varadero）的那些五星级酒店相比。不过这里也有其自身的优势，那就是人少。一早醒来，面对着独自一人的沙滩和大海，你可以感受得到那份在古巴少有的宁静。
地处古巴最西端的Parque Nacional Península de Guanahacabibes国家公园几乎占据了整个瓜纳阿卡维韦斯半岛。1987年，国家公园的大部分区域被联合国教科文组合（Unesco）评定为古巴的六个生物圈保护区（Biosphere Reserve）之一，用以保护这里的自然景观与生物多样性。这其中包括大片的红树林沼泽、独特的石灰岩科斯特地貌、172种鸟类、700种植物、18种哺乳动物、35种爬行动物、19种两栖动物以及86种蝴蝶等。另外，这里还有至少100处有关Guanahatabey人的考古遗址。保护区的入口位于国家公园的游客中心，人们可以在这里安排公园的向导，让他们带着你进入保护区。不过有一点需要注意的是，国家公园并不提供车辆。向导会跟着游客的车进入保护区讲解，所以来这里的游客必须自己有车。如果没有，我们所住的Hotel María la Gorda旅馆有提供租车服务。不过话说回来，没有车想来这里本身也是件不太容易的事，因为当地至今也没有固定的公共交通。
个生态保护区内只有一条孤独的海岸公路连接着这里的全部
加勒比海清澈的海水与水下岩洞
这里的沙滩原始而自然，蠵龟与绿海龟会在每年的5-9月来此产卵。
尽管已是12月，但国家公园的向导还是带我们找到了一些海龟留下来的痕迹。
沙滩旁的茅草屋是古巴生物学家María Elena Ibarra Martín教授生前工作过的地方。她曾是哈瓦那大学海洋研究中心的主任，也是古巴环境保护协会的合伙创始人，一生致力于瓜纳阿卡维韦斯半岛上的海龟保护项目。如今，Martín教授的骨灰被埋放在了这片她生前所工作过海滩上，这是她的荣誉也是整个瓜纳阿卡维韦斯半岛的荣誉
Soroa，距离哈瓦那最近的山区休闲度假之所。由于雨水丰富，年降水量达1300mm，因此这里又被称为“古巴的彩虹”（Rainbow of Cuba）。Orquideario Soroa是当地的一处花园， 这里最早是一个名叫Tomás Felipe Camacho的律师为了思念自己的妻子和女儿在1943年时修建的，那一年他的妻子和女儿双双死于难产。Camacho把这之后的大部分精力都放在了花卉的种植上，尤其是兰花，那是他妻子生前最喜欢的。他遍访世界，收集了近18000个兰花样本，几乎覆盖了目前已知的所有兰花品种。身为律师的Camacho由此也变成了一个花卉专家，成为了古巴兰花协会的会员。前任古巴领导人菲德尔·卡斯特罗曾于1959年10月23日到访过这里，并花园的设计以及工人们的辛勤劳动大加赞赏。今天的Orquideario Soroa花园面积已经达到了35000平方米，里面种植了超过20000株多达700种的各类兰花，是整个古巴最大的兰花植物园，也世界范围内最重要的兰花植物园之一。
哪里都能看见古巴老爷车的身影
站在花园高处远望周边的景色
评论
Salto del Acro Iris
Salto del Acro Iris，Soroa当地的一处瀑布。它的规模虽然不大，高度只有22米，但这里周边的环境却让我感到很是舒服。应该说，Soroa是我在古巴这么多天来少有的能让我感到心情非常放松的地方。
Hotel & Villas Soroa，我们当天晚上所住的旅馆。这里的环境不错，但是房间内的设施缺乏维护，而且看上去也已经有不少年头了。
评论
Day22 Las Terrazas
Las Terrazas
Las Terrazas，古巴生态村庄的先锋样本之作。它的建设最早要追溯到1968年古巴的退耕还林计划。那一年，阿尔·戈尔（Al Gore，前美国副总统，世界著名的环境活动家）还在哈佛大学里为了应付考试而忙碌着，而“环境运动”这一新生事物在美国也不过是那些易动怒的反叛人群的口号摆了。但此时的古巴，人们已经开始担忧起大规模砍伐森林后的生态成本，于是退耕还林的想法开始浮出水面。这一计划涉及了古巴西部山区因种植咖啡而退化的5000公顷土地，人们在原先的梯田上重新种上了树木。1971年，计划的第一期项目完成。工人们在这里建了一座小型水库，并在岸边开创性的建造了一个示范样本村庄提供给当地的居民。这就是今天的Las Terrazas，古巴的第一个生态村庄。1200人构成的繁荣社区里包含了一家旅馆、各类艺术品商店、一个素食餐厅和一个小型的有机农场，完全可以做到自给自足可持续发展。这一项目取得了空前成功，Las Terrazas及其周边土地也因此在1985年被纳入了古巴的第一个联合国教科文组织生物圈保护区范围内。这里一支遵循着最初的生态指导原则，包括能源的有效利用、可持续发展农业、环境教育以及有关建筑与景观相互和谐的认知，成为了今天古巴最为真实的生态休闲之所。
Hotel Moka，古巴唯一真正的生态酒店，由时任古巴旅游部长／绿色建筑师Osmani Cienfuegos设计。酒店于1994年在Las Terrazas开业，主要用来吸引外国游客的光临。那时的古巴正在大力扩展本国的旅游产业，想以此来对冲那段时期的经济影响。
Las Terrazas地区在19世纪古巴咖啡豆种植的鼎盛时期曾有54个咖啡种植园，事实上这里一直都是古巴最好的咖啡种植产区之一。上个世纪的退耕还林让今天的Las Terrazas已经难觅咖啡豆大规模种植的影子，但这并不代表咖啡就在此销声匿迹了。Patio de María是这里的一家咖啡店，店里煮出来的咖啡被很多游客以及旅游指南公认为是古巴最好喝的咖啡， 而它所用的咖啡豆便全部来自距咖啡店仅有20米远花丛梯田里。与此同时，咖啡店的主人María也是一名咖啡与甜品专家，强强联合这就创出了Patio de María的名声。主人的家就在店铺的楼上，如果有兴趣你可以上楼去看看她。同许多古巴人一样，老太太的眼神里同样有一种说不出来的坚韧。
看似非常破旧的建筑内，哈瓦那最好的私人餐厅之一Paladar la Guarida就座落在它的顶楼。这是一幢典型的西班牙殖民时期建筑，古巴革命后被改成了大杂院，随后因为1993年电影《草莓与巧克力》在此取景而成名。许多游客来到哈瓦那就是想看看电影中出现的场景，可结果却让他们失望，因为这里已经恢复了它本来的样子，与哈瓦那的一般家庭无疑。随着越来越多的游客前来探访，这家的主人萌生了在此开设一家主题餐厅的想法。于是在经过了9个月的准备，Paladar la Guarida餐厅于1996年7月开业。餐厅开业至今已经接待过了许多各界名人，不少名人的照片以及各类杂志对这里的专访都被挂在了餐厅入口的显眼处。由于整幢建筑现在仍然是个大杂院，不同的古巴普通家庭居住其中，这也为餐厅增添了一份独特的氛围。我最终没能在此用餐，因为没有提前预订。服务生曾对说我可以订到4天后的位置，但我无奈的表示明天就要离开古巴了，对方听后也只好说那就只有等下次了。说实话，我不知道这个下次会等到什么时候......
莫罗城堡，西班牙名称Castillo de los Tres Santos Reyes Mangos del Morro。随着美洲大陆的发现，西班牙人开始大力发展南美的殖民地，并从那里运回了大量的黄金、烟草等物资，这引起了欧洲其他海上强国的嫉妒。他们开始大量颁发私掠许可证（Letter of Marque and Reprisal，16-19世纪欧洲国家的一种官方许可。授予本国指定的个人可以率领自己船只/船队对本国以外的违法人员和船只进行追捕，也可以攻击、掠夺敌国的商船 ）给予本国的海盗，以压制西班牙的海上贸易。1555年，哈瓦那被法国海盗所洗劫。随后，西班牙人为了保护其自身利益，在哈瓦那老城开始修建Castillo de la Real Fuerza（也就是我前文中给我留下非常不好印象的那处城堡）。可人们很快便发现这个城堡的位置距离入海口太远，无法起到有效的防御堡垒作用，于是在1589年莫罗城堡开始修建。新的城堡位于哈瓦那港的入海口，可以有效防范海盗和其他入侵者的袭击。同时，Morro一词在西班牙语里的意思就是从海上很远就可看清的岩石，因此莫罗城堡也就成为了一个航海地标。每当人们在海上看到它时，这就意味着自己离哈瓦那已经不远了。在它建成后的100多年时间里，莫罗城堡曾抵御了来自法国、荷兰及英国海盗的多次侵袭。1762年，在被围城了44天后，这里最终被英国人从陆地一侧所攻破，城堡由此也被摧毁。在接下来的几个世纪里，莫罗城堡的城墙亦遭拆除，所以今天我们所看到的城堡已非当年的样子。
1763年，就在莫罗城堡被英军攻陷并摧毁后的一年，英国人把哈瓦那作为交换佛罗里达的条件还给了西班牙人。为了防止城市被再度攻陷，西班牙人在国王卡洛斯三世（King Carlos III）的授权下于同一年便开始了新城堡的建设。新的城堡叫做Fortaleza de San Carlos de la Cabaña，简称La Cabaña，位置就在原莫罗城堡旁的不远处。长700米、占地10万平方米的La Cabaña在1774年建成时曾是美洲新大陆上的第二大殖民军事要塞，西班牙人对哈瓦那的重视程度可见一斑。从18世纪末到20世纪，这里一直被用作古巴的军事基地，古巴领导人菲德尔·卡斯特罗与劳尔·卡斯特罗都曾被关进这里的监狱被严刑拷问。1959年1月，在驻军没作任何抵抗的情况下，La Cabaña被菲德尔·卡斯特罗所领导的古巴革命者占领。切·格瓦拉在随后的几个月里把这里作为一个总部与军事监狱，用来监督革命法庭的宣判与处决。今天的La Cabaña与它旁边的莫罗城堡已经变成了历史公园的一部分，成为了哈瓦那的一处重要景点。
